Mein eigener Gameboy

Also ich halte mich dabei an den Gameboy Zero, ausser folgendem:

+ Ich werde wohl die Hülle selbst drucken/bauen.
+ Der Gameboy soll auch Musik spielen und verschiedene Hacking-Tools haben. :)

Das ist ein "Work-in-Progress" Artikel, also...

ACHTUNG: JEGLICHE Elektronik, welche ich bestellt und in Lego eingebaut habe, ist kaputt gegangen. (Die selbstgebaute Platine nicht.) Was soll mir das sagen? Scheiss auf Scheiss-Plastik, denk ich mal. Ich bau sonst alles in Holz ein, da ist mir noch nie was kaputt gegangen.....Also: Rechne mit heftigen Verlusten, wenn du Lego verwendest. :)

Dies ist die aktuellste Version mit 2" Screen. Hier fehlt nur noch eine Halterung für Raspi und Akku sowie die Kabel zu den Buttons. (Das Screenkabel ist gebrochen, darum gibts dann noch eine ganz neue Version später mit 3.5"-Screen.)

2" Version mit Bauanleitung weiter unten.

Erstmal habe ich mir folgendes bestellt:

Einen Raspi Zero W
Bestell dir am besten gleich das Minimal-Kit, denn mir fehlt nun zum Beispiel der MikroUSB-zu-USB-Adapter. Den HDMI-Adapter hab ich vom vorigen Kit (ohne WLAN).

Hier mit angelöteten Pins, TV-Kabel und SD-Karte.

Einen 2" NTSC/PAL-Screen (den soll man angeblich ganz einfach anhängen können)
(Ich wollte eigentlich einen 2.5"er aber den gabs nicht. 3.5" sind dann schon zu gross für einen originalen Gameboy.) (Neu: Lieber zu gross als zu klein, also bestellt mal schön den 3.5er, der 2er ist nämlich unleserlich klein.)

Etwa so unleserlich ist es auch in echt. :)

Und eine MicroSD Karte brauchts natürlich auch noch. Da mach ich keine Werbung für, weil man nur noch minimum 16GB bekommt. Ich will aber weniger, um dann ein "kleines" Image zu ziehen...egal. :)

Abgewinkelte Pins und Doppelpins (siehe erstes Foto)

Strom hab ich noch zum Testen. Da kommt dann später natürlich ein Akku dran.

Desweiteren noch eine/zwei Platinen für die Buttons und so kleine Pushbuttons zum draufstecken.
Davon mindestens sechs: Dpad = 4 und A+B (noch OHNE Start und Select)

Software, Computer-Hardware

Dann hab ich mir die Recalbox für den Zero gezogen und mit Etcher auf die microSD gebrannt.

(Vorher hab ich raspbian drauf gemacht, aber recalbox geht gleich out-of-the-box)

Das Ganze am (normalen) Bildschirm angesteckt, läuft.
Recalbox installiert sich selbst beim ersten Mal.

Den Bildschirm habe ich mit einem zweiten USB-Netzteil angeschlossen...leuchtet = läuft. :)

Lustigerweise hat die ADAFRUIT-Box, mit welcher der Bildschirm geliefert wurde, genau etwa die Masse, die mein Gameboy haben sollte. Ich werde also diese vorerst mal nehmen, bis ich sie dreiDdrucken kann. (Neu: Lego, siehe unten)


Das Controllerboard vom Bildschirm habe ich mit Klettverschluss(-Klebeband) an die hintere Seite vom Bildschirm angemacht. Es muss sowieso unter dem Screen sein, um Platz für die (Gameboy-)Buttons zu haben. (Nein, die Buttons sind nun seitlich angebracht. Trotzdem ist es so viel weniger fitzelig zum Basteln. :) )

(Tipp: Anstatt dran rumzureissen, um den Klettverschluss zu trennen, kann man vorsichtig mit einem Messer mitten durch "schneiden".)

Den Bildschirm einrichten:

Der Bildschirm braucht seinen eigenen Strom!

Mit dem Kabel auf dem ersten Foto verbinden. Die TV-Pins sind angeschrieben auf dem Zero.

Mit F4 und dann Alt+F2 in den Terminalscreen.
Login: root, recalrootbox
https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-CRT-with-composite-%28EN%29

mount -o remount,rw /boot

nano /boot/config.txt

hier eintragen:

sdtv_mode = 0 bis 3, siehe Link
hdmi_ignore_hotplug=1

Ctrl-O, Ctrl-X

nano recalbox.conf

Suche mit Ctrl-W: global.videomode

global.videomode=default

Ctrl-O, Ctrl-X

Die Hülle, die Buttons

Erst wollte ich eine "normale" Hülle aus Plastik, Metall oder Karton bauen. Doch dann hab ich mir gedacht, warum nicht aus LEGO?

Also habe ich mir zuerst eine Hülle für den Screen gebastelt. Dieser selbst ist viel zu klein, aber es geht jedenfalls schon mal. Und darunter konnte ich noch eine Aussparung für Akku und weiteres einbauen.

Die Teile stammen hauptsächlich von diesen zwei Lego-Sets:
LEGO 42064: Ocean Explorer
LEGO 42065: RC-Racer

Ich möchte das modular bauen, darum hab ich mich dann an die Buttons gemacht: Man kann einfach ein paar lange Technic-Stäbe aneinanderlegen und dann mit Kreuzstäben die Buttons so anordnen, wie man will. Da mein Screenhüllendesign eher an den Gameboy Advance erinnert, baute ich mir zwei kleinere Pads nach diesem Schema für an die Seite ran.

Verworfene erste Version. Pad 1 links wurde hier (dafür) gelötet...*

Dann habe ich bei einer Platine, welche ich glaubs damals auf Conrad bestellt habe, die Buttons, welche ich glaubs auch damals dort bestellt hatte, angeordnet. Die Platine habe ich halbiert, für jede Seite eine Hälfte.

Nach ein bisschen Gefitzel und Rumgebastel passen nicht nur die Buttons, sondern auch die Platinen "perfekt" in die Hülle und werden von unten angeklemmt. Ein bisschen anpassen und die Buttons funktionieren besser als gedacht.

Nun gucken, wo man auf der Platine am besten die Leitungen hinlegen könnte, um die Buttons dann mit Steckverbindern an den Raspi zu machen....ich benutze hier gekrümmte Stecker.

Der Raspi hat eigene Pull-up/Pull-down Widerstände, die brauchts also nicht.

Hierbei konnte ich drei Buttons seriell in einer Reihe an GND anschliessen und musste nur den letzten noch separat mit GND verbinden. GND bzw. 5v ist der Pin ganz links, die anderen gehen an die GPIO-Eingänge.

Schliesslich hat mir die Grösse von der Bildschirmhülle nicht gefallen, deshalb habe ich das Bildschirm-Modul noch mal neu gebaut. Darum sieht man auf den Fotos auch etwas anderes als in der Bauanleitung.

Vorläufig endgültige Version für 2" Screens.
*..und die Padhülle musste an Pad 1 passen.

(Nur) Das Bildschirmmodul von unten gesehen.

Das neue Modul hält den Bildschirm auch gleich an der Stelle, das ging beim alten noch nicht. Da hat er nur pro forma reingepasst.

Hierbei darauf achten, dass der Bildschirm selbst über den Kreuzstäben, das Controllerboard jedoch unter den Kreuzstäben ist.

ACHTUNG: Der Aufbau geht, aber das Bildschirmkabel ist gebrochen.

FALSCH: Kabel über dem Kreuzstab

Mach ja nicht den Fehler, das Bildschirmkabel über den "einen" Kreuzstab zu legen "zur Stabilisierung". Alles schön lose machen und dann einfach überdecken.

RICHTIG: Bildschirmkabel unter/hinter dem Kreuzstab.
Hier sichtbar die untere Seite, einfach wie oben überdecken.

...darum musst du dir unten selbst einen Batterie- /Raspi-Kasten ausdenken.
Ich bestelle mir gleich einen 3.5" Bildschirm...

Die Pads mussten natürlich auch angepasst werden. Da ich für das eine Pad schon eine Platine gebaut hatte (siehe oben), wollte ich sie von der Form her beibehalten.

Die Anleitung gibts hier:
[TODO: Link zu Anleitung Pads und Centerteil]

Du kannst die Anleitung oben benutzen, wenn du den Adafruit 910 2" Screen bestellst.

Sie ist aber ziemlich verworren. Das hat der LDD (Lego Digital Designer) so gemacht, nicht ich...Darum bei den Pads: Erst die roten an die weissen Teile, dann die grünen und dann die Buttons so anordnen wie du willst. ;)

Die Pads sind jeweils seitenverkehrt genau gleich aufgebaut. Obwohl es unstabil aussieht, sitzen die Dinger "bombenfest".

Ich bin selber überrascht von der kuuuhlen Bauweise. :)

Uuuund das Kabel vom Bildschirm ist gebrochen....DA MUSS MAN EXTREMST AUFPASSEN.

Uund der Raspi ist auch am Arrrrrsch. Hier wird ganz sicher nicht "politisch korrekt" nur "A..." geschrieben, da könnt ihr aber Gift drauf nehmen.

Darum ist dieses Projekt vorerst mal eingestellt, vielleicht lade ich dann noch mal die Bauanleitung hoch. Ich hab ehrlich gesagt grad keine Lust mehr.

Weiteres folgt...